Города наземные, подземные и подводные или вторая поездка в Турцию. (часть вторая)
11 сентября. Анкара – Истамбул (497 км).
После завтрака отправились в Музей анатолийских цивилизаций. По моей шкале – 5 баллов с плюсом. Цена билета – 10 000 ТЛ. Центральную часть занимают хеттские находки, часть из них из Хаттусы: глиняные таблички и посуда, железное оружие, каменные барельефы и скульптуры войнов и львов. По периметру – палеолит, неолит, Фригия и Урарту. Очень много находок из раскопок Каталхюка – неолитического поселения. На нижнем этаже – римские статуи и монеты. Из Анкары в Стамбул ведут две дороги – платная и бесплатная. Первую часть пути мы проехали по бесплатной, но пошел сильный дождь, ехать быстро стало затруднительно, и поэтому мы свернули на платную автостраду, предварительно пообедав в придорожной локанте очень дешево и очень вкусно. Здесь мы в первый раз съели чорбу – турецкий супчик, - и сразу на него подсели. Брали его и дальше при любой возможности, причем вкус всегда был разный, но ни разу не разочаровал. Платная дорога на указателях зеленого цвета, при въезде на нее автомат выплевывает талончик, но рядом обычно стоит юный турок и передает его водителю. Муж, видимо в состоянии временного помутнения рассудка, отдал такому отроку 5 000 ТЛ, которые и исчезли у того в кармане в какую-то долю секунды. Платить надо не здесь, а при выезде, причем плата почти в два раза меньше суммы, подаренной малолетнему бандиту. Граждане, будьте бдительны!
Следующие приключения ждали нас уже в Стамбуле. Во-первых, мы попали в жуткую пробку, образовавшуюся из-за аварии, во-вторых, заблудились. Проехав по мосту через Босфор, затем через Золотой Рог, мы попытались по указателям попасть в Султанахмет – место планируемого базирования, но не тут-то было. Такой надписи никак не наблюдалось. Нарезав несколько кругов разного диаметра вокруг Истамбульского Университета, мы очутились на каком-то местном рынке. Времени было 6 часов вечера, торговцы начали сворачиваться, грузиться по машинам и разъезжаться. Опять пробка. С большим трудом удалось найти турка, чуть-чуть говорящего по-английски. Но легче от этого не стало, поскольку он сказал, что отсюда в Султанахмет на машине не проехать, только на трамвае. Но мы не сдались, и где-то через полчаса черепашьей езды по узким улочкам вверх-вниз, измученные и раздраженные, выбрались на свободную широкую дорогу, в конце которой нас встретил радостный турецкий гаишник – дорога-то оказалась односторонняя. Увидел, что имеет дело с туристами, отпустил нас с богом, да еще показал, куда ехать, и мы через 2 минуты были у Святой Софии. Пансион, вернее Guest House, нашли, спустившись от храма вниз. Выбирали недолго, везде были свободные места, остановились, как только устроила цена 30 000 ТЛ за ночь. Правда, обнаружилось, что наволочки все в помаде, а простыни в недвусмысленных пятнах. Грязное белье встречается в недорогих пансионах. Если просишь сменить, меняют без разговоров , но и без извинений. Надеются, может не заметят. С парковкой никаких проблем не возникло, поставили машину прямо у дверей пансиона. Когда совсем стемнело, вышли прогуляться по окрестностям, дошли до набережной, где обнаружился очаг вечерней жизни, обратно вернулись по трамвайным путям. Трамвай в Стамбуле дорогой – 1 000 ТЛ, на платформе стоит турникет с оградой, и касса с жетончиками, но со стороны рельсов можно свободно запрыгнуть на платформу. Однако даже ночью при полном отсутствии свидетелей турки платят за проезд. У меня лично это вызвало удивление и уважение.
12 и 13 сентября. Стамбул.
Двух дней, отведенных на знакомство с городом, конечно, не хватило, ну, что успели, то успели. Собор Святой Софии снаружи показался похож на какой-то завод демидовских времен – бесформенное нагромождение кирпича. Я рассчитывала, что внешний вид компенсируется внутренним, начитавшись восторженных отзывов о его красоте и великолепии. Может быть, я слишком многого ожидала, но первое чувство, которое я испытала – разочарование. Да, в храме многое впечатляет и поражает: чудесные витражи, золотые мозаики, высокие купола, дорога, не лестница, а именно дорога, ведущая на галереи. Однако, огромные леса, воздвигнутые прямо посредине от пола до потолка, убивают ощущение парящих куполов, зеленые медальоны с именами Аллаха и пророков смотрятся совершенно неуместно, как гигантские барабаны или подносы, потолки закрашены какими-то примитивными орнаментами. Как будто турки сознательно сделали все, чтобы принизить величие христианской святыни. Тем не менее, спасибо им за то, что сохранили хотя бы в таком виде. Билет, кстати, недешев – 15 000 ТЛ. Напротив от Айя Софии через площадь стоит Султан Ахмед Джами - Голубая мечеть. Вот она смотрится как нечто сказочное и воздушное, прекрасная и снаружи, и внутри. А когда темнеет, она еще и освещается, что придает ей еще больше волшебства. На площади перед мечетью расставлены рядами скамейки, которые в субботний вечер мы застали полностью заполненными. Вместе со всеми с интересом прослушали радиопостановку на два голоса – мужской и женский, транслируемую из мечети. Что-то из истории Турции, часто упоминалось имя Сулеймана. Женский голос был очень эротичен, может быть это был рассказ о Сулеймане Великолепном и Роксолане. Но с нашим словарным запасом можно было только пофантазировать.
По другую сторону Голубой мечети – ипподром с его тремя памятниками – египетским обелиском, бронзовой Змеиной колонной и колонной Константина. На поиски цистерны Юстиниана мы почему-то отправились за ипподром вверх, хотя и ориентировались по карте. В ходе них нашли много интересных мест, попили чаю в чайном садике, вкусно пообедали, а самое главное - обнаружили другую цистерну – Теодора и осмотрели ее совершенно бесплатно. Та же вода на полу и колонны, только меньше числом. Находится она где-то во дворах за Ипподромом. Поэтому, когда мы все-таки вышли к злополучной цели ( на самой трамвайной линии в 5 мин ходьбы от Святой Софии) и увидели цену в 10 000 ТЛ, то решили ограничиться одним водным хранилищем и гордо удалились, не солоно хлебавши. По той же причине дороговизны отказались от посещения дворца Топкапи – 12 000 ТЛ за вход и по 10 000 за Гарем и сокровищницу. Итого 64 000 ТЛ на двоих. Может быть зря, а может нет. Вместо него пошли в комплекс музеев, расположенный напротив - в Гюльхане парке. Всего за 5 000 ТЛ с носа мы посетили Музей восточных древностей и Музей античности. По моей 5-тибальной классификации – все 6 баллов. В первом – египетские, хеттские, вавилонские археологические находки, среди них часть глиняного хеттско-египетского договора из Хаттусы. Все здесь так не похоже на привычную греко-римскую культуру, которая в большом количестве представлена во втором музее. Больше всего поразил зал с саркофагами, особенно Александра Македонского. Зал обит темно-красным бархатом, экспонаты подсвечиваются. Мы сели на скамейку перед мраморным рельефом, украшающим саркофаг, и долго в тишине вглядывались в фигуры людей и животных. Они настолько совершенны, что невольно закралась мысль о напрасных стараниях многих и многих скульпторов последующих веков, а особенно наших современников.
Эйфорию от увиденного смыл сильнейший ливень, который моментально сменил декорации: исчезли торговцы кукурузой и тут же возникли торговцы зонтами. Но мы успели промокнуть до нитки. Пришлось возвращаться в пансион. Следующий день начался с осмотра мечети Сулеймана. Она стоит на холме и видна практически ото всюду. Грандиозное и в то же время изящное сооружение, с большим двором и садом, в котором находятся мавзолеи Сулеймана и Роксоланы, их дочери и прочих родственников. Пройдя по лабиринту узких и грязноватых улиц, вышли на набережную к мосту Ататюрка. По нему перешли на другой берег Золотого Рога. Снова улочки, все вверх и вверх, и мы на холме перед Галатской башней. Башня древняя, но внутри у нее все очень и очень современно: начиная с лифта и заканчивая туалетом. На двух верхних этажах ресторан и бар с открытой галереей, с которой можно полюбоваться панорамой обоих берегов Босфора и Золотого Рога. Однако за вход берут 6 000 ТЛ. Обратно вернулись по Галатскому мосту и немного пройдя по набережной, очутились на Египетском базаре с его оживленной атмосферой, насыщенной ароматами специй. Знакомство с торговой жизнью Стамбула продолжилось на Большом базаре - «Капалы Чарши», что значит крытый рынок. Здесь гораздо просторнее. Любопытно ходить по рядам - улицам со всевозможными восточными товарами: сладостями, кальянами, золотом, коврами и еще всякой всячиной. Продавцы зазывают, но не навязчиво, так же как и в районе Лалели, куда мы проехали потом. Я ожидала увидеть толпы русских покупателей и торговлю барахлом на вес, но картина предстала совершенно иная. Мы шли по улице в сторону Султанахмета, параллельной трамвайным путям, справа от них. Может потому, что была суббота, и дело к вечеру, но улицы были полупустынны. Из множества магазинчиков, сгруппированным по видам товаров: в начале кожа, потом текстиль, в конце улицы – обувь, некоторые уже закрывались. В единственном магазине, в который мы заглянули, стало понятно, почему Стамбул так любим челночниками: невозможно было удержаться и не купить чудные джинсы и юбку за смешные деньги – в 8 $. Вот и все о Стамбуле. На следующий день нас ждали 439 км до Бергамы.
14 сентября. Стамбул – Ялова – Бурса – Балыкесир – Бергама (439 км).
Гуляя накануне по набережной, мы нашли автомобильный паром через Босфор, которым и решили воспользоваться, не без содрогания вспомнив о нашем въезде в город. В воскресенье встали пораньше на завтрак, но как назло, портье, он же горничная, он же повар и официант пропал куда-то со своего поста. И только случайно после долгого ожидания я нашла его в одной из пустых открытых комнат по храпу. Он безмятежно спал, и никак не реагировал на все производимые нами шумы, видимо вечер прошел для него не зря. Кое-как разбудив его, получили завтрак, попрощались и поехали на переправу. Очень удобный быстрый и дешевый способ – 3 000 ТЛ, несколько минут и вы на другом берегу в районе Harem. Дальше нам надо было попасть на другую автомобильную переправу - через Мраморное море до Яловы - Araba vapuru , которая по версии Le Petit Fute, находится в Kartal. Ничего подобного. Картал – милое место: длинная чистая набережная, усаженная молоденькой растительностью, скамеечки, кафе, рыбный рынок и пристань для пассажирских корабликов. Пришлось несколько раз спрашивать дорогу, потому что точно никто не знал, где то, что нам надо. Но все готовы были помочь, турки очень отзывчивы в этом плане, в чем мы убеждались постоянно. В одном кафе собрался весь персонал – 7 человек, включая хозяина. Выяснив между собой, что на всех, они знают по-английски только “Excuse me” и “I don’t speak english”, все-таки отправили нас в нужную сторону.
Так вот, переправа находится не доезжая до Gebze. Свернуть надо на Eskihisar. Мы потеряли кучу времени, и еще выяснилось, что паром стоит 25 000 ТЛ. Но они ходят часто, как только заполняются машинами, и дорога занимает где-то полчаса. В Ялову можно попасть и по суше через Измит, правда это крюк километров 200, но за время, потраченное на поиски Araba Vapuru, мы бы его уже наверное сделали, а может быть и нет. Тем не менее, не особо сэкономив время и потратив 25 000 ТЛ, мы прибыли в Ялову. Следующий город – Бурса, первая османская столица. Осматривать достопримечательности времени не было, съели только знаменитый Искандер кебаб – мясо с кетчупом на лепешке, попробовали засахаренные каштаны – вкус на любителя, по-моему совсем не вкусно, и поехали дальше в Балыкесир. Дорога живописна и не утомительна. На многие километры вдоль нее протянулись конефермы. Пасторальная картинка, радующая глаз: аккуратные загородки, зеленые лужайки, кормушки с сеном. Лошади, ухоженные, красивые, пасутся на просторе. Уже стемнело, когда, проведя практически целый день в дороге, мы въехали в Бергаму, и с ходу поселились в пансионе “Gobi” на центральной улице в нескольких метрах от поворота на Асклепион. Милейший дедушка, представившийся: “I am Gobi”, проводил нас в прелестную комнатку, всю в ковриках, половичках и салфетках и с идеально чистым постельным бельем еще и с вышивкой. И хотя мы заплатили 25 000 ТЛ за номер без завтрака, утром нас ждали традиционные огурцы-помидоры-оливки-масло-сыр-… совершенно бесплатно. А вечером мы попытались совершить пешую вылазку в Асклепион. За указателем дорога ведет на холм, на котором расположена военная база, огороженная колючей проволокой. Вдоль нее мы и пошли, сначала налево, как оказалось не туда, о чем узнали у одинокого старичка, развернулись и потопали направо. Шли долго в темноте в неверном свете фонарей, пока не уперлись в шлагбаум с вооруженными охранниками, откуда позорно и ретировались от греха подальше.
15 сентября. Бергама – Фоча (115 км).
После завтрака, тепло простившись с Гоби, поехали на раскопки древнего Пергама. Акрополь расположен высоко на холме. До входа длинная дорога идет вокруг него, так что пешком туда попасть проблематично, особенно по жаре. В сетке, натянутой вдоль дороги, и служащей забором, встречаются дыры, из которых время от времени вылезают граждане, сэкономившие 10 000 ТЛ на билете. Мы даже не пытались, потому что поставить машину можно только на верху на стоянке. 4 часа, которые мы провели в этом потрясающем месте, пролетели как один миг. Вооружившись тремя путеводителями, мы обошли почти всю огромную территорию. Справа от входа с высоты открывается чудный вид на озеро, с другой - со ступеней театра, вписанного в холм - на Бергаму и окрестности. За ним храм Траяна с восстановленными колоннами, развалины дворца, поросшие травой и кустами, остатки мощных городских стен с арсеналом за ними. Недалеко от входа под огромным деревом – фундамент алтаря Зевса, почему-то названный в путеводителе одним из семи чудес света, коим он на самом деле не является. Вниз от театра по древним камням мощеной дороги мы спустились к святилищу Деметры, гимнасию и нижней Агоре, поднялись другим путем и оказались у начала осмотра. В середине дня вернулись обратно в Бергаму и попали на еженедельный базар, который бывает здесь по понедельникам. Обещанного Polyglott невероятного многообразия оливок мы не увидели: всего 2 или 3 вида – наверное еще не сезон. Но все равно рынок понравился, особенно фисташки по 6 000 ТЛ за кг – дешевле не встречали ни до ни после. Красную базилику осмотрели только снаружи, почему-то после Акрополя кирпичные стены впечатления не произвели. А вот Асклепион остался без посещения, это сейчас жаль, а тогда стало жаль еще 20 000 ТЛ за билеты + плата за парковку. Скорее всего именно эти 2 000 ТЛ и разозлили до такой степени, что мы развернулись и уехали. Теперь думаю: то ли мы жадные, то ли турки, и кому хуже: нам, потому что мы вряд ли снова приедем сюда, т.е. никогда не увидим этих развалин, или им без наших денег.
Кроме желания сэкономить нами двигала мечта провести остаток дня на море. Ночевать мы планировали в местечке Йени Фоча, что значит Новая Фоча. В Polyglott мне понравились фотогафии и подпись под ними “Волшебные пляж близ Йени Фочи”, к тому же в Ески Фочи, т.е. Старая Фоча, обещались Ташкуле – 6-ти метровый надгробный монумент и скальная гробница – Шайтан Хамами. Дорога ведет вдоль моря, то спускается к самому берегу, то забирается вверх на скалы, то вообще уходит от побережья. Виды открываются красоты неописуемой. Любование ими мы совмещали с поиском пристанища. Йени Фоча не понравилась сразу: пансионы на каждом шагу, на берегу каждый свободный пятачок занят столиками, так что роль пляжа выполняет бетонный парапет, на котором и загорали немногочисленные отдыхающие. Дальше за поселком места приобретают диковатый вид, но пейзажи от этого только выигрывают. Иногда в них вписываются кемпинги и что-то типа клубных отельчиков: несколько домиков и ресторан. Где-то посередине между Фочами мы и остановились в клубе Pollen. Ухоженная территория, достаточно большая, ресторан наверху у дороги на террасе. Между оливковыми деревьями, пальмами, акациями, бугенвилиями проложены аллейки, над ними растет дикий виноград, а по ним гуляют куры. Еще там много роз, и живет забавный черный кролик. Домик достался в 10 метрах от моря, хотя можно было выбрать любой: всех постояльцев было только мы и трое пожилых немцев. Через дорогу от клуба находится целый коттеджный поселок с парой небольших магазинов. Днем там не видно практически ни души, зато вечером, когда в домах включают свет, весь склон горы расцвечивается множеством огней. Однако не смотря на это, все равно создается ощущение полной оторванности от мира. Здесь, на лужайке перед домиком, мы провели один из самых чудесных вечеров: только мы, легкий плеск волн, черное звездное небо, запах роз и … бутылочка пива. Иногда, это все, что нужно для счастья.
16 сентября. Фоча – Маниса – Сарды – Денизли – Памуккале (324 км).
Утром – завтрак, и снова – в путь. К сожалению, как мы не вглядывались в указатели, так и не заметили ни Ташкуле, ни Шайтан Хамами, в следствие чего туда и не попали. Зато налюбовались окрестными природными красотами: сине-бирюзовые бухты, буйная растительность. Все это, после равнинных монотонных пейзажей центральной Турции, очень радовало глаз. Но скоро дорога ушла от моря и влилась в автомагистраль до Измира. Однако посещение этого крупного промышленного центра, а следовательно грязного, в наши планы не входило, и мы свернули на Манису – приятный город, расположенный у подножия горы. Мы провели в нем больше часа, ожидая 12-ти часов, когда откроется мечеть Muradiye – творение Синана. Небольшая изящная, украшенная кафельными изразцами, она находится в зеленом дворике, рядом с археологическим музеем. Если в Истамбуле в мечетях можно находиться с непокрытой головой, то здесь старичок, проводивший нас внутрь ( он же смотритель и собиратель денежек в туалете рядом с мечетью ), жестами попросил накинуть платок. К счастью, он у меня был – на всякий случай. От Манисы до Сард дорога идет через оливковые плантации и виноградники. Даже фонтаны в местных городках сделаны то в форме виноградной лозы, то тюльпана. Раскопки в Сардах – древней столице Лидии, еще далеко не закончены. За 2 000 ТЛ предлагается прогуляться и полюбоваться торговой улицей с остатками маленьких магазинчиков, реконструированным гимназием, синагогой с мозаиками и банями с бассейнами. Это, конечно, не город времен Креза, но мы все равно получили большое удовольствие от его посещения. Как обычно, мы гуляли по нему почти в полном одиночестве. Только в траве между древних камней, не пуганная туристами, проползла змея, наверно, метр длиной. За огороженной территорией раскопок по обе стороны дороги из холмов просто выпирают какие-то древние стены. А археологов что-то не видно. Поверх всей этой старины расположилась деревня. То, что мне представилось чудом – протяни руку, и можешь прикоснуться к истории, для турков обыденная жизнь.
Но больше всего здесь нас впечатлил храм Артемиды. Чтобы туда попасть надо вернуться немного назад, а потом повернуть в противоположную от Сард сторону. Снова по 2 000 ТЛ. От храма не очень много осталось – фундамент и несколько колонн. Но почему-то именно от вида этих огромных каменных шайб, из которых колонны сложены, почерневших от древности, замирает сердце. Вокруг только горы и леса и … тишина. Опять кроме нас никого. Это одно из мест, откуда безумно не хочется уезжать. Но надо! Поехали и первый и единственный раз за 3 недели повстречали Traffic control. Спасибо встречному турку – поморгал, предупредил. Система контроля состоит в том, что где-нибудь у дороги в неприметном автомобиле сидит турецкий гаишник, меряет скорость, записывает нарушителей и передает сведения о них другому посту, находящемуся значительно дальше. Мы, пока доехали до него, пропустили несколько поворотов во все стороны. Так что не ясно, сколько гонщиков из записанных добирается до «раздачи призов». Что это пункт контроля, видно сразу – часть дороги огорожена кеглями, и машины на малой скорости проползают по узкой свободной полосе. Мы благополучно миновали «узкое место». О том, что максимальная скорость на дороге – 90 км, мы узнали только из путеводителя. Я лично ни разу не видела ни одного знака с ограничением. Вопреки тому, что написано в чужих рассказах, нам показалось, что сами турки вовсе не гоняют на бешенной скорости, не соблюдая правил. Особенно далеко от туристических зон. Наоборот, они часто уступали нам дорогу, бывало чуть в кювет не съезжая, хотя мы вели себя прилично и вежливо, правда не на 90 км/ч ( по хорошей дороге невозможно так медленно тащиться). Но они еще вежливей. До Памуккале мы добрались еще засветло, даже заскочили в два больших текстильных торговых центра. Их в окрестностях много. Сюда заезжают все экскурсионные автобусы. Соответственно цены на полотенца, махровые халаты, постельное белье и прочую сопутствующую мелочь достаточно высокие. Большинство продавщиц – русские девушки.
Зато сам Памуккале порадовал количеством пансионов и ценами. Предложение явно превышает спрос. Приезжающих встречают сразу несколько человек и пытаются увести за собой. Мы два раза поддались на их уговоры, но варианты не подошли – один слишком далеко от горы, второй - неуютный. Так что, отбившись от агентов, зашли в первый же понравившийся дворик с бассейном и поселились в чистеньком номере за 20 000 ТЛ с завтраком. Какое-то время ушло на приведение себя в порядок, но в 19-30 мы уже были готовы к прогулке по «хлопковому замку». У дороги на подходе к нему стоит будка билетера, билет стоит 5 000 ТЛ. Но он действителен сутки. Террасы ведут наверх, термальная водичка бежит по ним вниз. Вдоль обрыва проложен небольшой канал, в котором поток особенно бурный и теплый. На остальном пространстве, если это не травертина, где при желании можно и полежать в воде, много сухих проплешин с ободранным ногами многочисленных ходоков известковым слоем. Так что, зрелище одновременно и удивительное и печальное. К тому же большинство травертин явно из бетона. Поднявшись наверх, мы еще успели оглядеть место нашей завтрашней экскурсии – музей, панораму раскопок, другой склон горы – более или менее сохранивший свои белые одежды, как бы закрытый от посещения и зашли в бассейн Клеопатры, где походили по мостикам над водой. В обратный путь двинулись уже в полной темноте. Ночью гора освещается и очень красиво, но весь свет подает на внешние склоны, поэтому на самих террасах кажется еще темнее на контрасте. Кроме нас еще только пара – тройка человек шлепало вниз. В темноте действительно можно заходить туда, куда днем нельзя – строгий дяденька начинает свистеть в свисток. Но, честно говоря, глядя во что превращается это чудо природы, мы решили внести свой вклад в его сохранение, и далеко не заходили. Зато всю дорогу нас сопровождала какая-то рыжая собака, бежала вдоль обрыва и каждый раз, когда я делала попытки пойти по внешней стороне арыка, лаяла и не пускала. Вот такой бодигард. Она проводила нас до будки билетера и там осталась. Вернувшись в пансион, еще и искупались в бассейне. Вода в нем термальная теплая и чистая, поступает по желобам. Потом ужин на открытой террасе под крышей пансиона. Хозяйка готовит сама, очень вкусно.
Рассказ от: Натальи
Города наземные, подземные и подводные или вторая поездка в Турцию. (часть третья)
Города наземные, подземные и подводные или вторая поездка в Турцию. (часть четвертая)
|
Интерактив
